Как купить авто (советы "бывалого")

 

- Вот сдала на права наконец . Хочу купить авто. Может посоветуешь, какая лучше всего машинка  для девушки?
-Стиральная.

В этой статье я постараюсь привести  четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит вам уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать ненужных затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже воспользоваться  этой инструкцией и использовать ее на месте покупки. Я бы не советовал нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что у Вас есть определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не пригодится.

Что необходимо взять с собой:

компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь или влажные салфетки (чем-то надо руки вытирать); отвертки (фигурную и плоскую); ключ свечной; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12).

В каком порядке непосредственно проверять

Документы:

Техпаспорт. В первую очередь смотрим год выпуска и дату регистрации. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN); кроме того, у иномарок год указан на элементах ремней безопасности и стеклах. После этого сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя.

Сервисная книжка (если она есть). По ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

Кузов:

Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле левой фары автомобиля и внимательно осмотрите левый борт машины на наличие  вмятин, дефектов геометрии и окраски. Продублируйте эту процедуру у правого борта, а затем аналогичным образом осмотрите крышу и капот. Под этим углом зрения видны почти все "заделанные" места. Настоятельно рекомендую провести подобный осмотр и со стороны багажника. Постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). Участок, который вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь зашпатлевано. С помощью магнита также изучите задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Внимательно осмотрите стыки - это хорошее доказательство аварийного прошлого автомобиля. Заводской стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Максимум внимания уделите зазорам между: передними крыльями и рамкой лобового стекла, указанной рамкой и капотом, передним бампером и передними крыльями, капотом и головными фарами, указателями поворотов и передними крыльями, передними крыльями и дверями, боковинами и дверями, передними и задними дверями, крышкой багажника и ее проемом. Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

Особое внимание следует уделить на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Для этих же целей порой используют и различные аксессуары - пластиковые пороги, подкрылки, молдинги, спойлеры, отсекатели, намордники, накладки и т.п.

Не забудьте проверить все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Если заметили несоответствие - возможно имеет место нарушение пропорций кузовной геометрии. Если Вы засомневались по поводу правильности геометрии кузова, то исчерпывающую информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно обойтись и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Но при этом надо учесть следующее - если Вы "упустите" нарушение геометрии, то получите "нерешаемую" проблему, которая может выражаться, например, в невозможности регулировки углов колес. Поэтому в случае малейших сомнений по поводу геометрии я бы советовал отказаться от покупки.

Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.

Откройте капот. Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, если есть наклон – это верный признак ремонта кузова. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях - следов пропиливания. Исследуйте изнутри гнезда крепления фар. В них также не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в большинстве случаев кузовного ремонта автомобилей. Очень внимательно (используя фонарик) исследуйте места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Все, капот пока можно закрыть.

Коррозия - у каждой модели есть свои "слабые места". Но, чаще всего, зарождается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Не поленитесь посмотреть на следующие зоны: стыки крыши с передними и задними стойками кузова, рамка лобового стекла, нижняя часть крышки багажника, передняя кромка капота, передняя часть внутренних и наружных арок задних колес. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. Обследуйте опорные точки домкрата, а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установки фаркопа. Понятно, что если есть (или был) фаркоп, то двигатель имеет значительный износ, поэтому иногда продавцы снимают фаркоп перед продажей и маскируют (например, с помощью антикоррозийной обработки) место его установки.

В салоне:

Ни в коем случае не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Также советую проверить прочность крепления обивки дверей и крыши. Проверьте все имеющиеся регулировки сидений (в первую очередь электрические). Следует начинать с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".

Осмотрите руль. Под руками он, естественно, будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге.

Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).

Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).

Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).

Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электическая регулировка зеркал и т.д.

Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах.

Загляните также под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).

Подвеска, тормоза, ходовая часть:

На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если Вы обнаружили люфты, то в худшем случае - это рулевое, а во лучшем - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).

Осмотрите чехлы (пыльники) шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Понажимайте их пальцами и оцените, есть ли в них смазка, и не нарушена ли целостность. Осмотрите колесные  диски на наличие трещин и вмятин. Осмотрите резиновые покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть доказательством нарушения геометрии подвески или кузова.

Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах (стойках), целы ли отбойники и резиновые  пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют очень просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний насчитали больше - амортизатор неработоспособный. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на специальном вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на дороге".

Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что не работает цилиндр  или подклинивают направляющие суппорта. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется уже после 100000 км. пробега.

Выключенный двигатель: Двигатель должен быть чистым и сухим. Но не свежевымытым!!! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги – на них не должно быть трещин.

Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла в нем  свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы).

Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло низкого качества, или оно не менялось длительное время, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутреннюю часть заливной  горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета.

Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки".

Включаем зажигание:

Внимательно изучаем приборную панель и проверяем работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "мелочь".

Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и еще раз зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.

Работающий двигатель:

Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока.

Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать".

На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец.

Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто закройте тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.

Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя.

На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (примерно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Очень важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя.

Также следует проверить показания датчика температуры двигателя. Оцените эфективность работы печки.

Сколько времени вам требуется для покупки BMW?

Российский таможенник:

- Ну три месяца, не меньше.

Беларусский таможенник:

- Да месяцев пять.

Украинский таможенник после минутного раздумья:

- Не менее пяти лет.

- ?

- Да уж очень фирма крупная.